Сегодня стартуем из города и едем вдоль берега на восток. Цель — достичь Prigi. Туда 90 км. Цель реальная, но сложная.
В городе встряли в небольшую пробку возле рынка. Позже мы поймем, что пробка возле рынка — это нормально для каждого города. Как только выехали из Пачитана начался большой и крутой подъем. До обеда мы только и делали, что толкали велики с рюкзаками в гору. Каждый поворот казался последним, но за ним снова дорога шла в гору. Мы обогнули, наверное, 4 или 5 сотовых вышек. Каждая на своем холме. В Индонезии, кстати, много сотовых операторов.
Скорость при пешем подъеме минимальная. Умылись в чистом ручье на перевале. Немного стало легче и бодрее. В конце концов мы перевалили дорога пошла вниз. Можно разгоняться.
Постоянно сверяюсь с картой. Мимо проезжают минибасы маршрута Pacitan — Lorok. Что такое Лорок и где он находится, я не знаю. На карте такого города нет.
На привале пьем колу и жуем бананы. Места вокруг очень красивые. Деревеньки с аккуратными домами и кучей домашнего скота и птицы. Куры в Индонезии очень поджарые, и похоже состоят только из мыщц. Никаких бройлеров, никакого мяса. Маленькие страусы, практически без перьев.
Погода начинает портится. В 2 часа дня нас застал hudjan (дождь). Мы как раз сидели на веранде дома-магазина. Купили семангу (арбуз) и едим. Пережидаем дождь. Все индонезийцы во время дождя одевают дождевики и от этого становятся
смешными на своих мотиках. Как пирамидки на колесиках.
Тетки собираются и советуют нам ехать на автобусе. Я уже начинаю соглашаться с ними, потому что впереди опять маячит крутой подъем. А тетки на ходу придумывают новые цены за перевозку велика. Ну да. Этот магазин ключевая точка в маршруте автобусов и следовательно хозяйка с водителями хорошо знакома.
Вдруг на подъеме застревает длинный бензовоз и перегораживает дорогу в обоих направлениях. Только мотики с трудом перелазят через кучи песка на обочине.
Дождь не кончился, но стал идти тише. Мы двинулись в гору. На подъеме нас догнал веселый мужик на мотике и представился как Мистер Эко. Учитель английского, Ксюшкин коллега. Мы рассказали ему, кто мы и откуда. А он сказал нам, что этот подъем всего 500 метров. Ура. А мы боялись и чуть не сдались воле автобуса. Мистер Эко пригласил нас в гости на ночлег. Ура. Вписка уже есть на сегодня. Мы обменялись телефонами и я обещал ему позвонить, как только мы приедем в Лорок.
Проезжаем какую то стройку на дороге, полгоры разворочено, расширяют трассу. С этой точки очень красивый вид вокруг. Видно горы и внизу рисовые поля. После дождя все выглядит свежее и четче. Проехали маленькие водопады-ручейки стекающие с гор.
А потом пошел затяжной спуск по серпантину. Один раз разогнавшись я чуть не ушел на повороте под колеса грузовику. Вовремя увел велик влево. После инцидента стал осторожней входит в повороты.
Попытался снять видео на спуске. Но с камерой в одной руке скорость большую не разведешь. Но видно какие замысловатые здесь серпантины.
Мы спустились и въехали в город. Судя по надписям — это Ngadirojo. Где же тут Lorok мы не поняли. Наверное, дальше. Мы проехали вывеску Travel Office. И я остановился, чтобы поглядеть цены на доставку в Маланг. К моей радости цена была совсем не высокой. Около 8 долл. на человека. Главное выяснить, возьмут ли нас с великами.
Нам выставили цену 75 000 Rp за человека и по 75 000 Rp за каждый велик. Я предложил другой вариант. По 75 000 Rp за человека и 75 000 Rp за оба велосипеда. И того 225 000 за все. Хозяин офиса позвонил водителю и дал утвердительный ответ.
Но гораздо дольше мы выясняли во сколько мы поедем и откуда нас заберут. Пальцами и сотовым телефоном с большими часами дело не обошлось. Мужик пошел включать компьютер. Пентиум 3 загружался минут десять. Потом загрузили программу-переводчик индонезийский — английски. Мужик улыбнулся. Он был готов к общению.
Пришлось чатится лицом к лицу. Первый раз такой челлендж. Он вводит фразу на бахасе, жмет перевести. Мы читаем и вводим свою. Тут на наше счастье позвонил Эко. Я сказал, что мы в Нгадирожо. Возле какого то отеля и рядом тревел офис. Эко обещал скоро быть. Я обещал, что мы его ждем.
С хозяином офиса мы дочатились до того, что автобус уедет в 20-30. Откуда заберет, не врубились. Приехал сам водитель и передал трубку своей знакомой. Она на английском подтвердила, что заберут нас прямо у тревел офиса. Ура.
Но сейчас только 16-30, нужно убить 4 часа времени. Хочется поглядеть море. И туту подъезжает Мистер Эко. Он переоделся и приехал на мотиках со всеми своими детьми и еще взял парочку соседских. На Яве четыре ребенка в семье обычное дело. Эко еще раз все подтвердил у водителя.
Заехали к его знакомым в кафе. Оставили там велики и взяли у них еще один байк, чтобы нас возить.
— Куда сперва поедем? Ко мне домой или на море?— спросил Эко.
— Поехали на несколько минут к морю. А то уже темнеет.
Залив у города Ngadirejo. Даже не у Ngadirejo, а ближе к населенному пункту Hadiwarno. Волны здесь больше, чем в Пачитане. Справа бухты остров. Но это не остров, а еще одна бухточка. Образуемая полуостровом. В ней стоят рыбацкие лодки.
Потом мы поехали всей толпой в гости к Эко. Он живет в деревне, это километров семь от города. Мы бы ни за что сами не нашли. По дороге купили каких то сладких местных пирожков и колы на всех.
Дом у Мистера Эко маленький для такой толпы. Находится прямо за воротами школы, в которой он работает. Жуем пирожки и рис в гостинной. Жаль у него нет mini-usb шнурка. Мы бы смогли скинуть фотки, которые сняли сегодня.
Жена у Эко — полная женщина. Очень похожа на индианку. Самой старшей дочери уже 20 лет. Но выглядит она на 14-15. Мы не американцы, поэтому Эко хвалится российским спутниковым каналом. Но потом как у всякого жителя не англоговорящей страны просыпается желание посмотреть по ТВ какую то информацию на английском. Смотрим все вместе клип Limp Bizkit и подпеваем.
Решили навестить соседа Эко. Хозяин строит себе большой дом, очень красивые стены гостинной, но еще нужно делать внутреннюю отделку.
Молодой хозяин разводит в стакане какой-топорошок. Сперва кажется, что эта дурь. Но потом выясняется, что у его сына серьезное заболевание. Он не может ходить и лежит несколько дней с температурой. Лекарство он разводит для него.
— Комарами передается? — спрашиваю.
— Да. Комарами.
Хороший аргумент, хоть и наприятный, для Ксюшки. Она не хочет вечером брызгаться спреем с химией Deet против комаров. Мальчика жалко, но он все равно выздоровеет, главное, чтобы не было осложнений.
Стемнело, как обычно, быстро. В город возвращаемся всей толпой. А по пути заезжаем еще к одним соседям. У них праздник — родился первый ребенок в семье. Еще на одной индонезийца на острове Ява стало больше. 120 миллионов идут на рекорд.
В городе Ксюшка общается с дочкой Эко и ее подружкой. В итоге дарит им свои солнцезащитные очки. Мы сидим в кафе и пьем кофе. Вдруг внезапно вырубается электричество и свет во всем городе и на улице. Blackout. Через 10 минут снова свет врубился. Вполне нормальное явление в Индонезии. Мы такое потом не раз наблюдали.
Договорились, что Эко платит за кофе, я башляю за баксо (блюдо-фрикадельки с лапшой). Заказываем всем баксо, сын Эко фигачит в него кучу кетчупа.
Пора разбирать велики и паковать в минибас. Все влезло в багажник. Так как в деревне у Эко интернет появится только в следующем тысячелетии, то беру у него почтовый адрес для связи, и чтобы выслать фотографии. Хороший добрый человек. Пора уже прощаться.
В микроавтобусе нас три пассажира. Мы с Ксюшкой сидим на трех сиденьках. Развалились и пытаемся уснуть. В 22-00 вечера заехали в какой то город на автостанцию. Я пошел в туалет. Сказал всем у станции «Саламат Сури». А меня поправили на «Саламат малам». Значит для индонезийцев «Доброй ночи» просто обозначение времени суток, но не фраза для пожелания сладких снов.
